時光飛逝，歲月如梭，轉眼間在杰克過了一年多。說句心里話，在來中國之前心里有些擔心，可是在這一年多的時間里，覺到周圍的人都非常的親切。
    我所探討的題目——為提高中國縫紉技術水平，今后應注意什么？僅僅是我個人的看法。
    我的專業是包縫及繃縫，因此我的主要話題是以環縫為中心。

關于日本縫紉機的開發經過
    日本最初是從仿制德國、美國開始制作縫紉機，那時，日本為能趕上并超過德美的技術而拼命努力著。
    樹立目標后，經過30～40年的時間，日本制造商們對縫紉機的各零部件及功能充分了解后，開始加入自己的創新技術對機器進行改良，從此逐漸脫離仿制，開始了縫紉機的自主開發。
    日本自主開發縫紉機的最初階段，最重要的目標是使縫紉機達到最高轉速。
    縫紉機達到最高轉速的基準：設定最高轉速進行運轉，對縫紉機的各機構強度、表面是否卡死、耐久性是否良好、有無超噪音等問題進行確認，至少保證各個機構面沒有問題。

下面是日本開發包縫機最高轉速的歷史記錄：
    1950年為4 500rpm；1963年為6 500rpm；1975年為7 500rpm；1982年為10 000rpm。
日本大概用了近30年時間使縫紉機轉速達到10 000rpm。不過，在達到最高轉速后到今天的20年內，日本目前的最高轉速仍是10 000rpm
    10 000 rpm轉速的縫紉機開發后，日本為什么不再開發轉速比這更快的縫紉機了呢？原因考慮到如下幾點：
    一、縫制品曲線多，直線達到10 000 rpm的工程少；
    二、高轉速對操作人員來說操作有一定的困難，難以控制；
    三、縫紉機速度快以后，針穿過針織品時，容易發生布料斷線現象。類似這樣的問題很難解決。
    經常使用10 000 rpm的工程，有縫被子、褲子包邊等，利用這個工程不用擔心布料斷線。
    目前，世界上幾乎所有的服裝廠，縫紉機轉速8000rpm已足夠用。10 000 rpm的縫紉機，以前在美國使用較普遍，但現在美國服裝廠很少再用，實際上最高轉速10 000 rpm的縫紉機已不再受歡迎。
    因此，為滿足全世界縫制工廠的需求，為能讓客戶滿意，我們應該開發所有系列產品，如無油機、兩個功能合并成一個功能的縫紉機，力圖在提高生產效率的同時提高產品質量.
    因此，根據上述情況最高縫速目標已不必達到10 000rpm。

關于可縫性能的研究
    縫紉機達到最高轉速并安裝后，最重要的便是可縫性能問題。
    縫制性能主要表現為線跡是否漂亮、柔軟、穩定，有無跳針、斷線、起皺等問題。
    對縫制性能有直接影響的是線架及過線零件的形狀及尺寸。到目前為止，關于可縫性能的零件，大多數人都認為過線及線架成本低，對縫制性能不會造成影響，其質量因此不被重視。實際上，縫紉機形成的線跡是否漂亮，過線零件起著至關重要的作用。過線及線架機構的質量很重要，如過線機構質量不好，尺寸達不到要求，就容易發生跳針、斷線，很難形成漂亮的線跡。
    對于縫紉機的機構，必須把握尺寸的測定及材質的分析、表面處理等相關問題。
    對于可縫性能的分析理解及在縫紉機理論表達上，日本制造商花費了大量的時間。
    簡單地說：一般是在縫紉機靜止的狀態下測定縫紉機線的張力，很少在縫紉機運轉時去測定其張力。
    但不測定縫紉機運轉時的張力，就很難解釋可縫性能的狀態。縫紉機運動時線的張力的強弱與線跡、跳針、斷線等問題關聯很大，如果沒有大量的測定數據要想理解其所以然是相當難的。
    另外，過線和線架的形狀及尺寸，在相同的針桿機構中，是隨著彎針機構運動量、軌跡同步的變化而變化的，過線和線架形狀尺寸也不一樣，怎樣去改變線跡已成為今后的重要課題。
    從另一角度看：一般的縫紉機使用過線的同時，利用彈簧和盤之間磨擦力形成線跡，與自動拉緊線過程同時起作用。
    形成線跡：按過線的形狀及尺寸，縫時根據張力的強弱變化，可以形成柔軟漂亮的線跡，另外，改變針圈的大小也可以改變線跡。
    供線：張力過弱，線跡的線量過多；過強，線跡線量過少。換而言之，張力的強弱直接影響線跡是否良好。
    因此，縫制后再次進行數據測定，很難準確地得出此前所測得的數據。
    關于以上原因的相關研究論文相當少，目前，與平縫相關的這樣的論文有一些，但也不是很多，日本各個制造商把其作為技術密秘、內部資料，從而很少公開。
另外，客觀地說，現在的中國縫紉制造商主要注重能縫就行，關于可縫性能的觀念，日本和中國還存在一定差距。
    問題的解決對策：現在已在家用機上，按強制供給一針前必要的線和拉緊線分別作用在同一管內，利用少量的張力實現線跡穩定漂亮，皺折少。
    日本有幾家工業用縫紉制造商以提高可縫性能為目的，已著重開始在自動供線方面的研究。目前工業用縫紉機自動供線還未成品化。我認為中國在不久的將來，加強這方面的研究對新品的開發是非常必要的。

關于自動機的開發及經過
    過去的自動機
    自動縫紉機一般有以下幾種：
    一、工作人員將布料放好，按鍵，機械自動控制布料，縫制完剪線后，將縫制品自動疊好；
    二、一個操作人員同時可以操作2～3臺機器；
    三、一臺自動機裝有2種縫紉機，自動完成2個工程；
    四、縫紉機自動揀起布料?？p紉機能感知有無布料，自動放好并完成縫制品（這種型號，只作展示用，實用性不大）。
    以上所述的機械叫自動縫紉機，使用以上機械可以提高生產量，適合制作小品種、少批量產品。
    1980～1994年左右，隨著美國人工費用的高漲，類似這樣的自動機的需求開始增加。日本為了不輸給美國，集中精力致力于自動機的開發。1990年左右，日本在美國縫制產業市場新設自動機開發部，決心要引進美國自動縫紉機。
    但是，美國縫制產業的生產基地已轉向中南美等國家，那里勞動力富足，勞動成本低，價格昂貴的自動機在那里不受歡迎。其結果是造成日本自動縫紉機大量庫存，直至銷毀，制造商們損失慘重。
    使用環縫的自動機的種類和工程：
    一、包縫，約1～2萬美元
        一層布料包邊：一根針包縫機；褲子兩層合縫：安全縫。
    二、T恤及襯衫卷袖，約5萬美元
        一根針包縫；兩根針兩重環。
    三、T恤及襯衫下擺卷邊，約7～8萬美元
        一根針包縫；兩根針兩重環。
    四、T恤及襯衫袖縫，約3～4萬美元
        兩根針包縫。
    五、T恤襯衫袖卷邊及袖倒回縫，約13～16萬美元
        一根針包縫﹢兩根針包縫；兩根針兩重環﹢兩根針包縫。
        以后自動機的工程，10年前大概就是那個價格。
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