中國服裝業加工能力第一，生產能力第一，出口量第一，出口額第一， 如此多的第一竟然換不取一塊與其定位相符的商場專柜。究其原因，是沒有找到真正癥結。

    十幾年前，杉杉大張旗鼓進入高端男裝品牌行列。而如今，“進不了上海、北京的大商場，國貿和燕莎連談都不要談了，我們只能退到其他城市。”杉杉集團董事長兼總裁鄭永剛坦白的道出他們的處境。

    遭遇如此境地的服裝企業不止杉杉一家，曾經在高端市場上馳騁一時的報喜鳥、羅蒙、順美、雅戈爾等男裝品牌，如今面臨同樣的境況。現在，杉杉的專柜不能設立在成功人士頻繁出現的高檔商場；雅戈爾的旗艦店雖然堅持地處各大城市的高檔商圈，光顧的卻大部分都不是皮爾·卡丹級別的顧客；羅蒙和報喜鳥也大都蜷縮在尋常商場的某個角落；順美的專柜或許設在明眼的地方，但卻經常迫于商家壓力打上“參加活動”的字樣。

    中國服裝協會副秘書長王茁相當著急，“我國服裝業有很多世界第一，加工能力第一，生產能力第一，出口量第一，出口額第一，如此多的第一竟然換不取一塊與其定位相符的商場專柜？”

    問題出在哪里？是工藝、是設計、是營銷、是定位、是文化還是消費者？為打破國產男裝的這種窘境，國內品牌從不同角度進行多次改革，但效果甚微，究其原因是沒有找到真正癥結。

    洋設計師不是救世主

    早期的時候，很多服裝企業以為質量精致，用料考究，價格不菲，就能打入高端市場，但滿足了這些條件后，發現并不能得到高端消費者的認可，而中低端群體又認為價格過于昂貴。有些人寧可購買過季打折的國際品牌也不會買新上市的國產品牌。

    后來，一部分企業總結認為，是設計環節的問題，意大利、法國的品牌之所以經久不衰是因為有頂尖的設計師。隨后很多國內企業不惜血本引進國外知名設計師，希望能夠在設計上打動高端消費者的心，北京順美服裝股份有限公司就是其中較為狂熱的一家。

    90年代初，順美從日本花巨資邀請了一位世界知名的設計師，該設計師設計的服裝經常摘取歐美和日本市場銷售冠軍。“我們也希望她能幫公司設計一款特別經典的服裝，作為我們高端市場的標志性產品出售。”順美總裁辦公室對外發言負責人張春濤介紹說。

    該設計師果然不負所托，設計出了一款十分高貴個性的襯衫，該襯衫一在日本市場面世就銷售一空，創下了日本當年服裝單品銷售的最高紀錄。順美興奮異常，立即把這款襯衫投入生產。然而事實出乎所有人的預料，“這款襯衫在中國的最后銷售額不到我們預計的1/10，大量的產品都積壓了。”張春濤說。