前天下午，在第九屆寧波國際服裝節(jié)“中國服裝論壇”上，中國服裝設計師協(xié)會副會長、中國美術(shù)學院染織與服裝系主任吳海燕教授，中國服裝協(xié)會副會長、杉杉集團董事局主席鄭永剛等業(yè)界人士，不約而同地提到了這一尷尬現(xiàn)象。 

　　“其實，當前中國一些名牌服裝無論從制作工藝、面料選擇還是從設計水平看，已經(jīng)今非昔比了。前幾天，我剛接待過一批德國、法國著名時裝設計師訪問團，他們實地看了我國一些品牌服裝后，連連稱贊。但許多國人就是自己瞧不起自己的品牌。我們當不能妄自菲薄！”吳海燕教授不無痛心地說。 

　　時下，國內(nèi)一流的商廈進場“門檻”普遍設得過高，歐、美、日、韓以及我國的港、臺品牌進場暢通無阻，但若是中國大陸本土的品牌就意味著“顯得不夠檔次、不夠時尚、不夠國際化”，這令國內(nèi)一些服裝品牌企業(yè)吃了許多“閉門羹”。吳海燕教授直言不諱：“這國內(nèi)一流的商廈，卻多數(shù)替國外服裝品牌在銷售，總有點不太正常。” 

　　她剖析，這與一些國內(nèi)服裝企業(yè)只注重加工產(chǎn)業(yè)鏈，而忽視了銷售鏈、設計鏈的誤區(qū)有關(guān)。銷售鏈、設計鏈與加工產(chǎn)業(yè)鏈隔斷，企業(yè)只會把自己捆死在“加工者”的單一角色。沒有自己強有力的銷售鏈，就攻不進國內(nèi)一流商廈的“門檻”。因此，只有整合產(chǎn)業(yè)鏈、設計鏈、銷售鏈，“三條腿”走路，才能從服裝生產(chǎn)強國走向設計強國、銷售強國。 

　　目前，全世界服裝出口市場中，有80％掌握在美國人手里，因為運營中心總部設在美國。美國人其實在遙控指揮，比如中國制造的服裝，你這家企業(yè)多少貨銷到巴西，多少貨銷到智利，美其名曰“配額”，實質(zhì)是全球購需大調(diào)度。而中國服裝企業(yè)只扮演了“加工車間”角色，賺取一點微薄的加工費而已。 

　　“如果中國一流品牌的服裝，連中國自己一流的商廈都進不了，那么談何容易沖出國門，進入巴黎‘老佛爺’、紐約曼哈頓、東京銀座等國際時尚前沿的銷售窗口呢？”業(yè)內(nèi)人士憂心如焚，也許更值得社會各界深思。 

　　鄭永剛認為，市場國際化首先是品牌的國際化，企業(yè)的發(fā)展、產(chǎn)業(yè)的發(fā)展乃至國家的發(fā)展，都是品牌的競爭與博弈結(jié)果。民族品牌責無旁貸該打造自己強大的銷售鏈和設計鏈。 

　　事實上，越來越多有著如此氣魄的品牌服裝企業(yè)也正如此地身體力行。韓國服裝設計師斷言：在亞洲，今后能沖出亞洲的國際時裝大品牌，最有希望在中國。