一位朋友在澳洲經營了一家100多平方米的布店，年前托人捎回兩塊質地相同的化纖仿絲面料。一塊為澳洲本地產，一塊是從中國臺灣進口的，記者細看標簽發現，從國內進口面料的價格竟然僅是澳洲本地面料價格的1/10。據中國紡織品進出口商會的一項最新統計表明，美國從意大利進口服裝的平均單價是22.84美元；從法國進口服裝平均單價為22.42美元；從中國進口服裝平均單價2.84美元。一件中國制造的羊毛衫，賣給美國商人的最低價0.8美元，而到了美國貼牌后的售價達到上百美元。是什么原因導致中國服裝在國際市場上賣不出好價，獲取不到高利潤呢？

　　中國產品匱乏國際品牌

　　服裝出口價格偏低的例子是孤立的現象嗎？記者從中國輕工業聯合會了解到，我國家具、家用電器、日用陶瓷、文教體育用品、玩具等行業的產品出口額都名列世界前茅，但世界聞名的中國品牌卻寥寥無幾。因為品牌缺失，我國出口產品價格遠低于其他國家的同類產品。

 　　按國內注冊商標統計，目前我國自主品牌有170多萬個，在2005年度“世界品牌500強”排行榜中，僅有少得可憐的幾個品牌入圍。我國每年新增幾十萬個品牌，但真正能夠生存、發展并在市場上形成較大影響的品牌并不多，我國企業的平均壽命只有7.3年，品牌的生命力平均不足2年。尤其值得關注的是，當前我國擁有自主知識產權及核心技術的企業僅占企業總數的萬分之三左右，作為技術創新主要標志的發明專利，我國只有日本和美國的1/30。我國出口商品中90％是貼牌產品，廣東作為出口大省，自主品牌出口額僅占全省出口額的3％左右。

 　　從貿易分工的低端走出

　　我國是紡織品出口大國，但50％以上服裝出口為來料加工，30％以上由進口國提供商標、款式、紙樣及輔料進行來樣加工，自主品牌的服裝僅占10％左右。我國平均出口一件襯衣只能賺0.3美元，難怪中國品牌研究會會長解艾蘭說，中國是名副其實的“制造大國、品牌弱國”。

 　　因此，我國服裝產品要想在國際市場提升附加值和影響力，就得改變不單是給別人制造廉價的產品，而更應從設計、文化、制度等方面構建多層次、立體交叉式產業合作體系。服裝企業走向國際市場，必須具備戰略眼光，完成全球布局，而不是先圈訂一個完成多少銷售額的目標。企業要從外貿分工的低端走出來，通過價值創新、攻取高端，假如靠低價競爭占領國際市場，是沒有前途可言的。經濟學家吳敬璉說過：“我們現在的狀態就是，消耗了不可再生的資源，破壞了環境，又背負了傾銷的惡名，最后還沒賺到多少錢。”許多服裝產品出口價格的構成只計算了來料加工的人工成本，而能源、資源、環境代價幾乎沒有計入，這種情況非常普遍。

　　企業是品牌創造的主體

　　實踐證明，品牌的成長需要政府、社會等各方力量共同努力，但是品牌創造的主體是企業。

　　據介紹，發達國家研發投入占GDP的比重普遍在3％以上。一些國際著名企業品牌創立之后還在不斷尋求創新和發展，而我國企業普遍缺乏培育品牌的內在驅動力，把品牌簡單等同于名氣，對品牌投資、維護、重視程度不高，企業可持續發展能力嚴重不足。此外，一些企業缺乏品牌保護意識，我國50個最著名品牌商標在境外未注冊的比例高達50％。不少企業品牌產品市場定位不明確；大多數企業沒有專設品牌管理部門，缺乏品牌管理人才；對國際貿易規則，缺乏應有的常識；對突發事件和危機，缺乏有效管理和應對預案；很少從市場、消費者的角度考慮服務。如果下力氣解決了這些問題，誰還敢把中國服裝視為“廉價貨”的象征呢？