紐約時裝周上的色彩正在變得低調。那些炫耀性感的招數不再被敏感的設計師們寵愛。拉爾夫·勞倫、唐納·卡倫這些美國時裝巨頭統統回歸簡單，連一向狂放不羈的馬克·雅各布斯都變成了乖孩子。這些品牌和設計師都很默契地不去冒時尚的風險，因為美國的消費者們正在面臨著難以預料的經濟前景。有人將美國當前的經濟增長緩慢的原因歸結為幾年前格林斯潘的經濟政策調整。在那次調整中，格林斯潘將美國經濟建立在低利率刺激的房地產和中國廉價商品進口抑制通脹的基礎上。顯然，中國是那次調整的受益者。而中國的服裝業也因此迎來了難得的機遇，僅僅幾年時間，即使是在多次貿易摩擦的背景下，其出口額逐年遞增，一大批服裝外向型加工企業得到了快速的發展。

　　國內市場需求因居民生活水平的提高也呈現出逐年旺盛的趨勢。據專家估計，年銷售額超過5億元的本土女裝品牌已經難以數清，而年銷售額達到幾十億元人民幣的休閑裝品牌也越來越多。很多企業和品牌正在或已經摸索出適合于本土發展的新模式，而品牌經營國際化的很多嘗試也得到不錯的效果。

　　但從去年開始，關于整個服裝業將會“大洗牌”的預測便開始在業內廣為傳播。近期，一些財經媒體上關于廣東服裝鞋類企業大面積倒閉的報道更讓人驚心。雖然這種報道在一些熟悉行業的專家們看來有些“聳人聽聞，不夠實事求是”，但這也可以被看作是一個對于“大洗牌”預言進行深度思考的契機。

　　新年剛過，中國紡織工業協會組織專家分六批分別到全國各地進行實地深入調查行業、企業切實的狀況。這種大動作在協會的日常工作中也是不多見的。確實，這兩年的能源緊張，加上反傾銷、人民幣升值、勞動力成本上升、原材料價格上漲以及國家對出口退稅、加工貿易等政策的調整，都在越來越深入地考驗著服裝企業，尤其是外向型加工企業的“身體素質”。

　　從歷史角度來看，這完全是一個必然的趨勢。三個世紀來，紡織服裝的生產一直都是在向成本最低的“谷底”奔跑過程中進行全球轉移的。英國——新英格蘭——美國南部——日本——韓國——中國香港和臺灣——中國內地，當中國服裝業發展到一定階段的時候，也必然會將“谷底”的接力棒傳給下一個。在國內市場上，國際品牌對高端品牌市場的深入進一步加劇。如H&M、Hon鄄eys、C&A等，正在以其運營和渠道成本優勢壓低國內本土品牌的利潤率。由于奧運會和世博會的因素，國內經濟環境的開放空間也正在增大。

　　在這些變化中，新商業模式的出現開始進一步整合行業資源。PPG、OUTLETS、ITAT……包括前些天成立的中國紡織品商業協會服裝商貿委員會，都在渠道成本攀升的促使下開始了新的探索。這種探索將涉及服裝產業的整個鏈條，從而加快行業的合作與整合。

　　而最為關鍵的是，資本概念對行業的深度介入。當IDG、藍山等國內外的風險投資都開始從金融、IT、房地產行業向傳統行業部分轉移時，服裝業不得不為之改變格局。當今統治大半個國際時尚界的不是那些文化味十足的頂級設計師，而是像LVMH這樣的資本大鱷。另一方面，行業內部的企業上市融資風潮早已開始。而今年年初的雅戈爾并購案也讓人們看到了行業內部的資本潛能。我們看到，這些背景正在促使行業一步步走向成熟和開放，而相伴而生的，便是與政策和宏觀政治經濟大勢的進一步緊密影響?？梢钥隙ǖ氖?，與五年前相比，行業對正在召開的“兩會”已透入了更多關注的目光。這是一個行業進一步成熟的標志。

　　這些，或許并不是今年服裝業“大洗牌”預言的全部背景，但已經足夠讓我們轉變以往對行業的陳舊視角。這是最好的年代，也是最富挑戰的年代。狄更斯的話又一次應驗。對于優勢企業而言，洗牌格局將會提供越來越寬闊的成長空間，而對于沒準備好的企業而言，只能意味著死亡。中國服裝業的“陣痛期”是否即將來臨?