70年代到80年代大都采用比例式裁剪， 就是把成品尺寸按比像分配到服裝組成的每一片平面圖上，再按計算公式，在布料上制出前后片袖牌另料，開領肩寬，肩斜前胸寬， 袖窿深 ，前約圍等等，都以比例劃線或凈縫（國放做縫）或毛縫，直接裁剪。

　　以上二種方法，的確在國內服裝上流行很廣。因為這種方法以的方便之處在于不用制板，直接在布料達到標準的。

　　直裁的服裝，在過去的幾十年時在，能夠大行其道，其主要原因是當時人們的服裝消費由于受生活水平的限制，還處于一種簡單實用性、功能性的目的。同時直裁的衣服，稍高檔點的，大都采用“扎殼試樣”也就把服裝各片粗略的制成半成品，從消費者人體上進行試穿，進行劈、劃，進行二次修正裁剪，很難保證服裝各部位的精確性和科學性。

　　筆者從藝四十年，前三十年都是按計算比例公式，直裁不斷的根據服裝流行，款式要求， 不斷的變化比例系數，減少誤差，以示得較完美的成品。但是總感到有不足的地方，近十年來不斷的接觸日本登麗美原型， 加上我國南北方的板型制板經驗，深刻體會到制板裁剪不但符合工業化生產的需要，同樣也符合個體加工業的需要，因為消費者對于服裝要求越來越高，只有通過立裁才能達到這個目的，因為只有在板上才能細心修改，才能體現二次設計之功效。

　　特別在女裝省道轉換移動，男女西服的領面切開袖于和袖窿前后合印點的吻合，袖山吃勢的認定等等，直裁是很難做到的。

　　“比例法”是老一輩服裝工作者精心研究，總結而成，有一定的科學依據，就在當前不少制板題還在沿用一定的的比例尺寸，當熟知了國內優秀的比例法，再應用到實際的板中去，二者有機的結合，才會得心應手使成品列加完美。