1954年，初出茅廬的設計師卡爾•拉格斐爾德(Karl Lagerfeld)和伊夫•圣•洛朗(Yves Saint Laurent)在一場時裝設計大賽中狹路相逢，最終二者都借這場大賽進入時裝界。今年，這樣的競賽再度興起，而最終的結果反映出一個新的時裝天才發源地的出現：中國。

　　兩位中國設計師邱昊和邵佳躋身羊毛標志(Woolmark)大獎的10位決賽者之列，將于周四展示他們的作品。該獎項將為獲獎者的品牌提供逾15萬美元獎金。

　　在多年來支撐了奢侈品行業的發展之后，中國如今又成為培養設計人才的搖籃，從在中國龐大的紡織產業中尋求工作機會的年輕歐洲設計師，到正在成長的一代本土設計師，都在這里找到了適合自己的土壤。

　　就在羊毛標志大獎開始前幾個小時，馬可將成為第一位在巴黎展示高檔女裝作品的中國設計師。還有三位中國設計師將在9月的巴黎成品時裝周上亮相。

　　　　　　　　　　　The Woolmark Company　　　拉格斐爾德（圖左）和洛朗（圖中）

　　曾經參與的設計大賽如今再度興起。在中國時裝業高速發展的背后是中產階級和上層社會的不斷壯大。對于時裝公司而言，中國的強勁需求現在正抵消美國開支滑坡的影響。中國游客推動著歐洲的銷售額。法國時尚聯合會(French Fashion Federation)主席迪迪耶•格倫巴赫(Didier Grumbach)說，毫無疑問，中國是一大寶貴資源。

　　隨著家庭收入的增長，中國人不光是購買更多的服裝，還有越來越多的父母把孩子送進國內外花費不菲的設計學校。在倫敦的中央圣馬丁設計學院(Central Saint Martins)，中國設計師去年占了外國學生的15%。這所學院是迪奧(Dior)的約翰•加利亞諾(John Galliano)等著名設計師的母校。

　　中國時裝設計師嶄露頭角標志著中國進軍時尚行業的最后一段旅程。多年來，中國憑借低廉的勞動成本以極低的價格出口紡織品。然而，中國的傳統文化鼓勵孩子向醫學或金融業發展，一直以來都阻礙著中國培養出能在歐洲時裝界發號施令的設計師。

　　現在這種情況正開始發生變化。格倫巴赫經常訪問中國；他目前在安排一批中國設計師今年8月赴法國時尚聯合會引以為傲的設計學院學習，圣羅蘭和瓦倫蒂諾•加拉瓦尼(Valentino Garavani)等設計師都曾在該學院進修。

　　法國接納中國設計師將有助于改善兩國之間最近陷入低谷的關系。今年4月，奧運火炬到達巴黎時，抗議者包圍了中國支持者，并襲擊了火炬手，其中包括一名坐在輪椅上的中國姑娘。巴黎市長德拉諾埃(Bernard Delanoe)最近授予強烈抨擊中國的達賴喇嘛(Dalai Lama)巴黎榮譽市民稱號，引起了北京市長的強烈不滿。

　　中國設計師邱昊的作品雖然中法兩國的時裝界關系融洽，但一些法國時裝設計精英表示，中國設計師還需要展現原創性。Elle法語版主編、羊毛標志大賽評委韋羅妮克•菲利普拉特(Veronique Philipponnat)說，許多中國設計師仍然是將日本和歐洲風格摻雜在一起，而不是打造自己的風格。她說，現在還說不出一個有創意的中國品牌。

　　巴黎裝飾藝術博物館(Musee des Arts Decoratifs)時裝總監帕梅拉•戈布林(Pamela Goblin)強調，如果說中國設計師缺乏創意的話，一部分原因應歸咎于歐洲。近百年來，歐洲設計師一直運用中國藝術和傳統服裝來給自己的作品加上些許異國情調。

　　多年來，圣蘿蘭、湯姆•福特(Tom Ford)、穆西婭•普拉達(Miuccia Prada)、喬治•阿瑪尼(Giorgio Armani)等設計師都曾在作品中運用中國元素。法國時裝品牌迪奧將富有魅力的上海圖景應用到其高檔女裝作品中。

　　雖然展現中國元素可能會顯得陳腐，但避開它也有風險。30歲的邱昊回憶道，一位倫敦批評人士曾經告誡他，他的設計在歐洲商場里永遠不會引人矚目，因為它們“不夠中國”。

　　邱昊最近的設計作品以飄逸的長衣擺為特色，富有中國傳統戲劇服裝的特點，但他通常避免太過明顯地運用傳統元素。這位設計師說，運用龍、鳳或是中式衣領和盤扣等非常明顯的元素不是我的風格。他在上海設計以自己的名字命名的服裝。

　　Ross Close

　　邱昊尋求獨特的中式風格也與中國幾十年來的集權統治相沖突，后者壓制個性、推崇千篇一律的外表，比如以毛澤東命名的藍色“毛式服裝”。

　　從小到大，邱昊一直不喜歡父母為了跟別人一樣而習慣穿戴的“偽裝”。相反，他對祖母講述的文化大革命以前“大上海”的迷人生活非常神往。他回憶道，我能感到服裝魅力的火花在我眼前閃爍。

　　大學時，父母給了邱昊1,300美元買電腦，他卻就此開始涉足時裝。他拿這筆錢買了縫紉機和面料，縫制了自己的第一批時裝作品，送到老家蘇州的一家小時裝店里售賣。

　　距上海以北約800多公里的啤酒城青島，邵佳的父母一直在存錢供他們唯一的孩子上大學。中國許多父母都希望孩子在會計學或工程學之類的領域拿個學位，好實現可靠的投資回報。

　　邵佳今年24歲的邵佳當時卻另有打算。她被北京理工大學新開設的服裝設計專業錄取，畢業后，她進入法國雜志L'Officiel中文版工作。隨后她又說服父母送她去米蘭的歐洲設計學院(European Institute of Design)攻讀碩士學位。本來就能說一口流利英語的邵佳住在米蘭一戶人家，暑假在托斯卡納山區小鎮度過，這樣也學了些意大利語。

　　受阿瑪尼和加拉瓦尼等意大利設計師啟發，邵佳找了一位大學時代的北京朋友充當她的得力伙伴，那位朋友在紡織品行業有一些關系。他們計劃今年晚些時候在北京為邵佳開一間工作室。

　　在周四的羊毛標志大賽上，邵佳和邱昊將與來自日本、美國和比利時等各國的另外8名選手展開角逐。

　　贊助羊毛標志大賽的澳洲羊毛出產協會正是半個多世紀以前組織拉格斐爾德和圣洛朗那場比賽的機構。對羊毛標志品牌來說，這一獎項的目的與當時并無二致：發掘有才能的年輕設計師，并確保他們以創新方式運用羊毛。

　　1954年，拉格斐爾德獲得了最佳外套設計大獎，而圣洛朗則在晚裝類勝出。今年，該大賽作為一年一度的賽事重新開辦，將不會分不同類別頒發獎項，所有獎金將由一名獲獎者獨得。部分資金將用于贊助獲獎者在即將舉辦的巴黎時裝周上舉行展示。

雖然邵佳和邱昊都表示已經為本周的最后決戰做好準備，但兩人都不想被過多關注。染了深紫色頭發、戴著寬邊眼鏡的邵佳承認自己不喜歡拍照。她為羊毛標志大賽設計的作品摒棄了巴黎時裝界慣有的浮華絢麗，并將人體脊柱和肌肉組織的醫學圖解運用到圖案上，背部結了一個錯綜的羊毛系帶。

　　邱昊也不事張揚。雖然在時裝界，自我標榜仍是無可避免的現實，但邱昊表示，他還是喜歡專注于設計服裝。