裁剪圖為裁片半邊設計。裙子肋邊線處墜褶由腰部收活褶后向下方向自然生成定位（腰部收活褶后肋邊邊線部上下自然形成一圈一圈波浪墜褶）。人體前部與后部腰處褶量，以及向下方向區域墜褶，需反復設定修改。整體造型必須立體化后才能確定出最佳造型。

　　裁剪結構設計：裙子臀高取27－30cm（定得較大），裙子全長取105cm（可根據實際情況適當加大或減小改變），裁片臀寬近似為臀圍／2＋腰圍／2＋搭門量10cm（給予足夠的墜褶量，通過試制實踐得出）。人體前部腰處向下方向墜褶量較大，人體后部腰處活褶量較小。墜褶量容量取臀圍／2，用量借代方式近似確定（借用比例量完成）。圖中虛線部位為助縫線（每半邊裁片折線），褶量個數及大小可適當改變。肋縫線位置可適當改變。后中心線處可開剪也可不開剪（可為整個一個大片）。一些定寸可適當改變。整體造型設計可適當改變。裁片半邊造型如圖（與傳統認識差異較大）。

　　進行這類時裝裁片展開結構設計，應深入想象立體與平面兩種情況，才能較客觀設計出平面近似公式及定寸（也可進一步通過立體裁剪驗證、修改、重定）。應使平面裁剪與立體裁剪盡量融為一體，這一點是很重要的。

　　由此可見，不管什么平面裁剪方法，實際上是將三維人體（長度、寬度、厚度）→一維長度（測量數據）→二維長度、寬度（裁剪圖）進行運作之方法。立體→平面→立體→平面，充分反映了人們對服裝技藝的認識過程及思維靈感的動態過程。當然，用平面裁剪圖表現立體效果總會有一些局限。一些款式造型變化較大時裝，如果要迅速還原成等效的比例裁剪圖運用，有時是較難的。推導這類平面圖紙一般總要聯想到成型后的立體情況，有時確實難以胸有成竹，顯然用立體裁剪設計比較方便，用平面裁剪設計反倒不好理解。