所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進行裁剪。當然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經了解得知，其采用的教學方法主要為直裁。事實上，我國民間的個體裁縫店也涌現出了大批富有實踐經驗的裁縫高手，他們的直裁技術非常值得稱道。直裁在我們民間有著非常廣闊的天地，可以說是我國傳統服裝職業教育的主要教學方法。這種方法為何在我國的傳統服裝職業教育中出現？是否適用于我國今后的服裝職業教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優點，并了解其存在的人文基礎和教學應用情況。

　　直裁優點

　　直裁的最大優點，是可以提高裁剪速度。據了解：有經驗的裁剪師可以在三、五分鐘內完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鐘內完成一件西裝的裁剪。

　　直裁速度為何如此之快呢？筆者對此進行了解分析。了解得知，一個主要原因是由于其在制圖過程中只對主要控制部位進行計算，如胸圍大、臀圍大等，而相當一部分的部位用“定寸估算”來表示。

　　例如：半褲口        7寸(約23cm)

　　小襠寬         1.5寸(約5cm)

　　后窿門大        4寸(約13cm)

　　用“定寸估算”方法裁出的衣片為什么也不影響穿著呢？我們對于直裁服裝的各個關鍵部位進行了一下分析，發現各部位的尺寸都在某一固定范圍波動。

　　 1、當胸圍在100cm~120cm范圍變化時：

　　前胸圍大在24cm~29cm范圍內波動，波幅不足5cm；

　　前胸闊在18cm~22cm范圍內波動，波幅不足4cm；

　　前后橫開領在8cm~10cm范圍內波動，波幅不足2cm；

　　手巾袋口大在10cm~12cm范圍內波動，波幅只有2cm。

　　2、當臀圍在105cm~125cm范圍內變化時：

　　 前臀圍大在25cm~30.5cm范圍內波動，波幅不足5cm；

　　后窿門大在12.5cm~15cm范圍內波動，波幅不足2.5cm；

　　小襠寬在4.2cm~5cm范圍內波動，波幅不足1cm。

　　從上面的例子可以看出，服裝各個部位的尺寸的波動范圍一般都很小，基本上在5cm之內。且由于放松量所起的調解作用，使得即使所采用的定寸與標準的尺寸之間存在著差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個重要原因。

　　為什么說前、后胸圍大和前、后臀圍大等主控部位需要嚴格計算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設置的臀圍H=105cm，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計算對前后臀圍大進行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=25.2cm；后片臀圍大為0.26H=27.3cm。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。

　　那么為什么又說其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因為其他各部位的尺寸不會對成品尺寸產生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前后窿門怎樣取值，最終的結果只是在褲子造型方面產生變化，并不會引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個絕竅，并結合自己多年的實踐經驗，將服裝的各個部位尺寸進行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經驗更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。

　　就直裁制圖的放松量本身而言也不是很嚴格。直裁中放松量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數大多為偶數，目的是為了計算迅速。就此，其制圖的嚴謹性也大打折扣了。

    定寸直裁的速度確實很快，但卻是以犧牲造型的準確和裁片的精度為代價的。也就是說，過去我國服裝職業教育部分采用直裁作為教學內容，是特殊歷史時期的產物，不是因為直裁科學準確，而是因為我們對服裝結構的要求偏低而已。

　　1、在面料上直接進行制圖、裁剪，根本不打樣板、排料，這對于工業化生產來說不合適。排料對于工業生產來說是至關重要的，因為它關系到面料的利用率，即產品的成本問題，是不容乎視的。直裁對于服裝工業來說，是絕對不能接受的，這也是個體裁剪與工業化生產之間的本質性區別。

　　2、直裁的“快”是以犧牲服裝的造型的準確為代價的。無論版師的實踐經驗多么豐富，僅憑估算或直覺來繪各部位的圖線，其準確度都是要大打折扣的。這與當今要求的高精度，高質量的工業化大生產大相徑庭。

　　3、直裁制圖中的加放量很不嚴格，尾數多為偶數，且加放量以寧大勿小的原則，并沒有嚴格的要求。對于工業生產來說，首先不能達到設計預期的設計效果，再則從成本合算的角度來看也不是很經濟。

　　 4、現在進行直裁的個體裁縫店和一些搞直裁教學的裁剪班還在以“寸”為計量單位進行操作和教學。用“寸”做計量單位，不但其精確程度上不是很高，而且很難與當今的市場接軌，不能夠適應工業化生產，終究會被市場淘汰。

　　借助工具實現直裁

　　有關專家曾這樣要求初學者：對具體部位尺寸的估算要本著循序漸進的原則訓練自己，不可因為某些部位不影響成品規格而遷就自己，任取尺寸。不加選擇和計算地任取尺寸，也許在表面上很快地做到了“快速”，但制圖的準確性會很差，具體地說就是服裝的造型很差。長此以往，對服裝各部位的比例關系會更加心中無數了。

　　也就是說，初學者要想真正學會快速直裁，必須要經過先求準確，再求熟練的過程才行。

　　“定寸直裁”不論是對于“教”，還是對于“學”，都有著很大的局限性。其根本原因是由于沒有形成系統的服裝工藝理論，或是理論太陳舊，缺乏科學性。是不是說：既快速又準確；既適用于個體裁剪又可用于工業生產；既利于教又易于學的裁剪方法不存在呢？

　　當然不是，關鍵是要對本已快速的直裁方法進行一番改進，使其準確度得以提高。

　　筆者所在的課題研究小組致力于服裝制板工藝理論的研究，經過長時間的探索、論證、實踐，得出了一整套新的服裝制板工藝理論——服裝真比例制板工藝理論。將服裝制圖中的每個部位用真比例的形式推出，使制圖在科學、正確的道路上運作。

　  俗話說：手巧不如家什妙。直裁的許多部位的尺寸憑直覺或估算，無論如何也比不上憑專業的制圖工具來得準確。我們研究并使用了服裝純比例制圖尺，將人腦進行的計算工作由該尺完成，操作者只需要按照比例數去找相應的線段即可，徹底省卻了計算這一步驟，這豈不是又快又準嗎？

　　使用服裝純比例制圖尺，打破了“以數找型”的傳統概念，用一種幾何的方式——以“線段找型”——來完成服裝制圖，在保證并提高了直裁速度的同時，又克服了準確度差的缺點。服裝真比例制圖尺即可用于尺寸紛繁復雜的個體裁剪，而且也完全適用于高質量、高效率的服裝工業化制板，個體裁剪與工業裁剪之間的區別只有產品數量及面料利用率了(即成本差異)。其可以說是一種“取之于蘭，而青于蘭”的服裝制圖方法。

　　使用服裝真比例尺，初學者只需花很短的時間就能掌握直裁這門技術。這是因為原來橫在初學者面前的幾道障礙大部分被排除，只剩下熟悉服裝各部位的比例關系了。

　　經過前面的分析，我們可以得出這樣的結論：經過系統改進了的直裁，才適合于我國今后一段時期內服裝職業教育的教學。