作為四大時裝周中最重要的米蘭、巴黎時裝周，今年分別在9月20日到27日、9月27日到10月5日在這兩個時尚圣地舉行，前者以最時髦可穿的時裝聞名，后者則象征制衣的最高藝術水品。

　　和往年一樣，今年的時裝周上，各國時裝編輯、買手、設計師、造型師、模特、明星名流、皇室貴族……都在抱怨：一片混亂，到處是人，人人都有入場券！但是年年，這些時尚圈潮流的制定者和追隨者們都樂衷于不辭辛勞亮相于這場時尚嘉年華，流連于一天數場各大品牌T臺發布會，晚上形形色色永不落幕的各品牌派對——這就是時尚周，或者說是時尚本身的永恒魅力。

　　設計師們過去對經濟放緩的征兆都是后知后覺，而現在，他們非常清楚地意識到，去年那股“奢華招搖”風已經過去了。即便是那些沒有直接受到銀行業動蕩影響的人也正在改變消費習慣。在金融恐慌的當頭怎樣推銷昂貴的春裝和手袋呢？

　　無論是米蘭時裝周上“新保守主義”的抬頭，還是巴黎時裝周上的“奢華到不可收拾”，時尚評論家們普遍認為，時裝周從不同的角度折射出金融危機對服裝業的沖擊。

　　無論全球經濟大勢如何，“永遠變化”是時尚圈唯一永遠不變的規則，上世紀30年代、60年代、80年代風格；未來風、民族風、軍旅風、巴洛克風、街頭風；極簡主義、復古主義……各種風格流派年復一年地交替坐上頭把交椅。每年有多少是完全創新、聞所未聞的元素？“恐怕連百分之一也沒有吧！”一位來自美國的時尚編輯打趣道。

　　以至于當英國脫口秀節目主持人薩沙·科恩在9月27日戴著金色假發、披著黑色大氅，裹著一件由綠色裙擺、帶流蘇的白色毛線帽、米黃靴子、紫色圍巾和紅色外套拼接組成的奇裝異服跳上了Prada發布會的T臺，惡搞意大利一線大牌的舉動，居然被英國媒體評價為“創新的行為藝術，確實有意思，簡直值得鼓勵”。

　　米蘭：新保守主義抬頭

　　在為期八天的米蘭時裝周上，低調節儉的風潮無處不在。在亞洲和俄羅斯金融市場接連下挫的情況下──奢侈品行業本來看好這些市場，預期其增長前景最為可觀──高檔品牌正在努力尋找未來的發展方向。

　　在米蘭時裝周上，這種觀點正在轉化成為色調偏暗，風格也更趨傳統的服裝樣式。Burberry Prorsum卡其和土褐調子的風衣差點被誤認為是秋季款，盡管春天飄著細雨時也許可以用上。Missoni的闊腿褲四季皆宜、不分老幼，看起來還很華貴，但過于經典保守的設計明顯出于商業化考慮。Bottega Veneta旗下的Tomas　Maier推出了幾款非常漂亮的雙排扣銅色套裝和裙裝，高層經理人在未來幾年內穿著這些設計都不會過時。在Jil Sander的秀場上，除了有著長長流蘇裝飾的緊身衣，還有經典款的外套，不過其怪異的設計細節包括反扣的紐扣或者是從腰間垂下的織物令其價格也高人一等。Brunello Cucinelli展示了成衣和柔軟的皮革配飾，它們無論是在總裁辦公室還是外出野餐時穿著都很合適。

　　即便是Miuccia Prada看上去也更加小心翼翼，減少了對工藝復雜面料的使用。她的時裝展示因為其戲劇風格和設計影響力是米蘭時裝周的亮點之一。她的鉛筆裙系列使用了一種類似褶皺紙的面料，再次引領了時尚，不過也符合當下的潮流：四季皆宜、經久耐穿——經濟低迷時期的最佳選擇。

　　就連時尚網站Men.Style.com的執行主編Tyler Thoreson也認為，在經濟低迷時期，某些時髦的穿著可能給人們帶來麻煩。“穿得最休閑的或許恰恰是最先要被裁掉的。”零售業巨頭GeorgeDavies最近也發表言論：“近來，女性顧客不再提前購買體現季節的衣服，而只是一次性沖動購物或買一些必需品。她們已經放棄了期貨市場，轉向現貨交易。”

　　擁有Bottega Veneta、 Gucci、Stella McCartney和Balenciaga等諸多品牌的奢侈品行業巨頭PPR的董事長兼首席執行長Francois-Henri Pinault也在Bottega Veneta的發布會上表示，“富人在任何時候都會存在，不過決定他們消費行為的是他們的心態”。盡管PPR的銷售業績在2008年上半年增長了17%，但該公司目前的股價大約僅相當于去年的一半。不論產品的設計取得了多么大的成功，也沒有人認為接下來會出現銷售旺季。他看好亞洲市場，很想知道那里的奢侈品消費者將對金融動蕩做出何種反應。同時，他正在考慮通過大眾零售方式，比如推行更加精準的庫存管理以降低成本。

　　巴黎：奮力一搏的奢華幻境

　　本屆巴黎時裝周將推出93個系列的2009春夏成衣，今年，對很多品牌來說是有紀念意義的一年，Maison Martin Margiela二十周年慶，Sonia Rykiel四十周年慶，流光溢彩的秀場上都彌漫這狂歡派對的氣氛，然而，各大品牌精彩的時裝秀無法掩飾時裝業的潛在危機?！?/p>

　　此次時裝周上，隨處可見夸張的頭飾在各品牌中廣泛使用，確實，這是營造奢華感的最佳性價比方案。一向以華麗與艷麗為風格的John Galliano，除了讓模特穿上五顏六色輕薄面料裙裝外，更讓她們戴上了鮮艷的各色假發，另外再頂上超大號的拿破侖時代帽子。川久保玲帶來的Comme Des Garcons那充滿末日感的秀場，卻是讓不少人懷疑自己是否得了色盲：所有的服裝只有黑和深淺不同的灰色，甚至吝惜一絲的白色，偶爾一點的銀色夾雜其中，已是最繽紛的點綴。而所有模特，全部頭頂巨大高聳棉花(12255,-365.00,-2.89%,吧)糖似的灰色假發，愈加增添了夢境的色彩。

　　《紐約時報》的時尚評論者Guy Trebay就巴黎時裝周發出感嘆：“巴黎的時尚遭遇了瑪麗皇后的時代。” 這位路易十六時代的末代皇后揮霍無度，因為“人民若沒有面包，可吃蛋糕。”這句話而聞名于世。

　　Maison Martin Margiela的這次秀絕對是兒童及心臟脆弱人士不宜。比利時安特衛普六君子之一的Martin Margiela曾擔任巴黎老字號品牌愛馬仕 (Hermès) 的創意總監，雖然低調到絕跡，從不在其時裝發布會中現身，卻仍然難以抵擋他在全球時裝設計界的名聲鵲起。Martin Margiela在他的所有設計里全部使用可循環材料，他的設計當中最為人津津樂道的設計則有以模型人的外形造成的上衣；又有發霉的細菌系列，衣服慢慢發霉從而變出不同的效果；更有以大量襪子縫制而成的外套等等，因此被冠上解構之父的美譽。此次Maison Martin Margiela秀場上所有的模特均以“隱形人”的裝扮現身，沒有五官的面孔，穿著白色實驗室外套、石膏式真絲禮服，冷到沒有人氣，宛如恐怖電影中走出的夢魘。

　　時尚圈流行一句話：你認為John Galliano很前衛么？那是你還沒有見到Hussein Chalayan。這個具有土耳其及塞浦路斯血統的時裝設計師是屬于下個，甚至下下個時代的設計師。與John Galliano、Stella McCartney和Alexander McQueen等不同，他的設計并不是植根于歷史、街頭或者神話傳說中，而是存在于科幻小說中。他的秀場上，模特的衣服后長出了巨大的刺，盔甲式的服裝卻不失柔軟的觸感。

　　一些分析師認為，現階段，時裝業面臨尷尬，時裝流行趨勢越奢華越夢幻，其實是經濟不景氣的典型標志?！稌r尚芭莎》雜志美國版總編接受美聯社記者采訪時說：“歷史上每當人們經歷困難時期，時裝總是會表現其奢華一面。每個人都想做夢。盡管如此，時裝也是一種產業，必須產生實際效益。”

　　Viktor & Rolf一直是巴黎時裝周上令人期待的重頭戲，它的兩位荷蘭籍設計總監這次又玩出新花樣，不再邀請大家出席秀場——09春夏秀改成網絡直播。盡管兩位設計師表示，互聯網是未來的大趨勢，他們希望能抓住互聯網時代的機遇；而他們的新東家——Diesel集團老板Renzo Rosso似乎也希望在這個品牌上玩足花樣，吸引人們的視線。但降低成本，未免不是改用網絡直播發布的考量因素之一。