從追求數量規模到質量品牌，從來料加工、貼牌生產到自主品牌，我國服裝行業的自主品牌意識正在逐漸增強，服裝自主品牌正在崛起。

    從“來料加工”中解圍

    “作為一個服裝生產、出口、消費大國，‘中國服裝行業有競爭力’是一個無須多說的事實”。中國服裝協會副會長蔣衡杰說。

    據了解，改革開放30年來，我國服裝業經歷了兩次大規模的產業升級：第一次是1988—1997年，是產業規模快速擴張的10年。在這10年中，服裝出口增長6.5倍，產量增長4.7倍，特別是1992年以后，我國服裝產業得到了極為蓬勃的發展。這是一次大規模產業升級，民營經濟登上歷史舞臺，服裝產業走上工業化發展道路，領軍企業誕生，他們率先提出了“名牌戰略”，服裝出口迅速地發展起來，李寧運動服裝品牌就是在此時誕生的。

    第二次產量快速增長是在2000-2006年，是一個產業技術改造升級和以品牌為核心縱深發展的階段。這也可以說是個英雄輩出、精彩紛呈的歷史時期，服裝總產量和出口均增長了2倍，從產量增速來說已經明顯低于第一次。

    據統計，當前我國服裝總產量比10年前增加了3.4倍，比20年前增加了17.6倍，已經超過全球服裝總產量的1/4、超過全球服裝貿易量的1/3。我國服裝行業兩位數以上的產量增幅的發展速度讓我們自豪。同時，我們也看到服裝產業發展走的是數量擴張之路，主要方式是低利潤的來料加工。而同樣精工細做的一套西服，中國品牌的利潤只有國外品牌的1/3。

    國外很多的服裝大品牌都是拿到中國加工的，可以說中國的企業已經掌握了世界上最頂級的服裝加工技術，但是我們的消費、品牌文化、經營以及物流環節都沒有達到國際品牌的水平。

    從改革開放以來，我國服裝行業發展的道路從規模逐漸向品牌轉移。今天，隨著生產成本增加、勞動力成本上升、人民幣不斷升級，服裝行業單純追求數量和規模的發展道路已經越走越窄，發展服裝自主品牌已經時不我待。在勞動力價格不再明顯占優、貿易摩擦不斷的今天，中國服裝行業“自主品牌”的建設，多少有些逼上梁山的味道。

    贏得微笑曲線上翹的兩端

    蔣衡杰說：“有人說，法國的服裝是藝術品，美國的服裝是商品，中國的服裝是產品。中國服裝品牌距離藝術品還很遠，這首先需要中國文化、中國經濟在國際上擁有相當大的影響力。一步跨越是不現實的，但是我們至少能夠把服裝做成為國際市場所接受的商品。20世紀90年代開始提倡的‘名牌戰略’已實施了十幾年，我們要贏得市場，更要繼續通過走品牌化的道路去贏得微笑曲線上翹的兩端。”

    據了解，目前我國紡織服裝行業從棉花生產、紡紗、織布、印染到最終被做成服裝，所有環節的價值占全球產業鏈價值的17.5%，不到1/5。所以，我們的服裝行業要務實地滲透到國際流通環節中去，要掌控住流通環節的一定份額，要有自己的議價能力。

    今年1月22日，雅戈爾宣布購入美國新馬公司，瞄準國際渠道。這個案例充分說明中國企業已經意識到渠道的重要，同時也意識到直接把自己的品牌投向國際市場的巨大風險，從微笑曲線的最底端直接占據兩端顯然是很困難的，因此中國企業要利用不同的途徑向國際市場滲透，一步步走下去。除了雅戈爾之外，杉杉在對國際品牌的資本運作上做了嘗試，波司登通過國外的合作伙伴慢慢建立渠道、推廣自主品牌，而“吉芬”和“例外”走的是設計師品牌的道路。